Просмотр кода страницы Тазик

{{about|о самобеглых четырехколесных повозках|об их заводе-изготовителе|АвтоВАЗ|также|Таз}}

{{ненависть}}
{{butthurt|тазовод}}
{{drama}}
{{slowpoke|по большей части на начало 2012 года}}

{{Q|pre=1|Три мудреца в одном тазу
Пустились по морю в грозу.
Будь попрочнее старый таз,
Длиннее был бы мой рассказ.|Маршак}}


[[Файл:Kalina 34.jpg|thumb|200px|Очевидная интерпретация.]]
'''ТАЗик''' — народное сокращение от выражения «[[АвтоВАЗ|Тольяттинский Автомобильный Завод]]», как бы он должен был называться в реалиях [[Совок|той страны]].

Первоначально тазиками в народе прозвали рестайлинг автомобиля [[:w:Fiat 124|FIAT-124]], находившийся на конвейере АвтоВАЗа больше 40 лет с периодическими апгрейдами. Однако, ввиду морального устаревания уже к моменту начала производства в [[Совок|той стране]], паршивого качества комплектующих и сборки [[Армейский способ|армейским способом]], к тазикам относят и остальную продукцию под маркой завода.

Один из самых пафосных заводов мира, так как тестирует продукцию [http://granta.lada.ru/first_test_drive/ сам Крабе] [[миллиард расстрелянных|лично]]!

== Общие свойства ==
{{Q|Телеги на Руси делают очень неудобными и неудачными.|Юрий Крижанич (1618—1683)}}
По всем признакам является низкокачественным овощным авто. Требует постоянных мелких починок, низкая стоимость которых компенсируется частотой. Количество поломок напрямую зависит от времени, когда была собрана машина: если машину собрали до праздников типа нового года, дня победы, дня рождения, то качество будет вполне соответствовать ожиданиям. Но если машину собирали после праздников… ну, ты понел? Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что последние модели сабжа, пока не проездили зиму по странным, покрытым говнами бугристым окаменелостям, гордо именуемым «дороги», и на взгляд не сидевших за рулем просто нормальной машины, являются вполне годными. Не самого хренового качества с устаревшим всего-то лет на 5 внешним видом и местами вполне конкурентоспособными свойствами супротив авто [[Renault Logan|аналогичного класса и качества]], а в отдельных моментах ВНЕЗАПНО превосходящими.

Любим следующими владельцами:
* Нищебродом, которому нужно регулярно и дешево добираться из пункта А в пункт Б без особых требований к комфорту.
* Гопотой, накопившей на свой первый тазик. Нередко эволюционирует в [[Стритрейсер|сракера]], началом превращения можно считать момент, когда владелец заклеивает пятно ржавчины первой наклейкой «Sparco».
* [[Дачник|Дядей Васей]] для перевозки новоявленной рассады и саженцев в не менее радиоактивную дачную шестисотку.
* [[Чурка|Дядей Ахмедом]], чтобы возить арбузики в Москву и [[Бомбила|спешащих помидорчиков]] по Москве.
* Дедом-пэнсионэром, который всю жизнь копил на Копейку, а теперь жалко расставаться с ней.
* Студентами и школотой, мечтающими о собственной машине.
* Ценителями-реставраторами, стремящимися содержать автомобиль в самом лучшем состоянии.

== Разновидности ==
{{:{{SUBPAGENAME}}/Разновидности}}

== Тазоводы ==
[[Файл:lada from hell.jpg|thumb|left|Лада — ежедневно на улицах города!]]
На Ладах зачастую ездят начинающие водители, и, пересев на автомобиль [[Форд фокус|другой фирмы]] (который обычно не требует подобного постоянного ухода), они начинают ВАЗы презирать, стыдливо и неохотно вспоминая те времена, когда приделали на свою тарантайку синие писалки, красные клоунские шкалы, а также здоровенную скамЭйку на крышку багажника, чтобы присесть на неё с братком или бабой сЭмачки пощЭлкать.

Кроме начинающих водителей, на «джигулях» (в основном 2105 или 2106) часто ездят «джигиты» (по очевидной причине отсутствия денег и невысокой стоимости автомобилей ВАЗ Классика), нередко с отделкой салона [[ковёр|ковром]] брестского производства 70-х годов выпуска. [[Ослоёб|Аравай-вай, вай-вай-вай-вай!]]

Также данное «авто» повсеместно встречается и у людей, годовой пробег которых редко превышает 5-8 тысяч километров, когда покупка кредитопомойки не принесёт абсолютно никакого профита, а разница в цене будет окупаться годами. Не следует забывать и финансовый фактор: как ни крути, а вёдра с болтами — одни из самых дешёвых автомобилей в [[Эта страна|этой стране]]. И, если в восточной части страны [[Рулесрач#Праворулие|б/у-шные японки]] легко поддерживаются в жизнеспособном состоянии на любой разборке, то такая же японка в центральной или даже европейской части может обречь владельца на долгие недели поиска и заказа запчастей по наиболее разорительным для нищебродского бюджета ценам.

Кроме того, на вазиках ездят гопники, которые, приобретя своё первое в жизни авто, резво принимаются люто обсирать бюджетные иномарки, особенно китайские. Типичные примеры можно найти практически на любом вазовском форуме, в коих гопоты чуть больше, чем половина.

{{Video|F8_ckBDiR0Q|width=250|Годная песенка про сабж...}}
В дополнение к предыдущему можно отметить следующее. Поскольку ТАЗовские изделия выглядят весьма ущербно на фоне иномарок — молодые начинающие ч0ткие тазоводы стараются «[[Ара-тюнинг|облагородить]]» своё изделие, в том числе и музыкой. Соображения такие: если тарантайка отстаёт от иномарок по части технического прогресса — надо добавить музыки, [[Попса|современной]], [[объебос|клубной]], [[Памп|ШТОП КАЧАЛО!!!]] Ну или «[[Шансон|шансон]]» тюремной тематики, дабы самоутвердиться в глазах окружающих. И при этом — не понимают, что в первом случае они просто похожи на идиотов, готовых лоб расшибить в пословице про дурака и молитву, во втором же реально отсидевшие люди смотрят на них как на говно и смеются в глубине души — тоже мне, «блатные» нашлись, даже на шестёрок не тянут.

{{Video|8DDyX3fxGiw|width=200|[[НЁХ|Космической кары нейтронный фугас.]]}}
В спорах с дальневосточниками-[[Рулесрач#Праворулие|прулями]] «риальные потсоны» на ТАЗах иногда даже выдают такие аргументы: мол машина дело мужское, соответственно надо не нежиться в салоне, наслаждаясь ходом подвески, а «быть мужиком», соответственно и погибнуть «достойно по-мужски», если вдруг придётся. То есть — [[Chery Amulet|с колесом в салоне]], рулём в морде и движком на коленях, коих после удара не останется, если уж судьба попасться навстречу пьяному «[[VIP|пидору]]» или [[Неверные менты|оборотню]]. Самые [[Специальная олимпиада|упёртые]] возят своих трёхлетних птенцов непристёгнутыми на передних сидениях ржавых «копеек», в [[Сказочный долбоёб|особо тяжёлых]] случаях сажают туда жену/тёщу (нужное подчеркнуть), а малолетнего спиногрыза ей на колени. При столкновении с неподвижным тяжёлым препятствием на скорости 30 км/ч смерть дитёнка под мамой/бабушкой гарантирована, если последняя не пристёгнута. А даже если и пристёгнута, то она не сможет удержать ребёнка, и тот улетит в стекло, [[так-то!]] Недавний [http://rusdtp.ru/2057-pod-maloyaroslavcem-v-krupnoy-avarii-pogib-mladenec.html случай], коих даже во втором десятилетии 21 века происходит в ближнем и дальнем Поволжье ровно в семнадцать с половиной раз больше чем дохуя.

Вазы любимы водилами околомосковных такси за стартовую дешевизну и убиваемость в пределах окупаемости (даже если они таких словей не знают). Ну да, и самое дорогое в такой шайтан-арбе это радиостанция, бормочущая голосом мамки из борделя, телевизор, ни фига не показывающий и мобильник пассажира. Хотя при правильной мотивации может почти бесплатно доставить аж за 200 километров в любую опасную сторону от МКАДа. Минус — [[Радио Шансон]] или диск с выдержками из него же.

[[Файл:2107hach.jpg|thumb|Негромобиль!]]
Заметная часть зубильщиков и антилопщиков, поднявшихся в последнее время по деньгам, пересела на [[Форд фокус|форды фокусы]] и прочие [[Гламурное кисо|мазды-трёшки]], разномастных китайцев, лоханы и пежопки, тем самым, во-первых, привнеся в стереотипный портрет «бюджетного иномарочника» жирный мазок невменяемого долбоебизма, сракерства и колхозного [[понт]]орезания, а с другой — освободив место (и свои проданные подешёвке убитые помойки) для ещё более невменяемой публики, у которой даже на новое зупло денег не хватало. Получилось повторение той же самой ситуации, что и с миграцией [[Пшекосрач|поляков]] в Америку в XIX веке, которая сильно понизила средний [[IQ]] в ''обеих'' странах.

Также существует особая эволюция тазика — '''понторез''' (''арамобиль'', ''хачмобиль'', амер. расов. [http://www.exile.ru/articles/detail.php?ARTICLE_ID=8610&IBLOCK_ID=35 ''shawerma shuttle'']). Обычно это <del>чОрная 2112</del> баклажановая 2107/синяя/зелёная 2109/99 с тонировкой «в ноль», блестящими турецкими дисками, самолетным крылом на заднице, колхозным ксеноном, гремящим от двух сабвуферов салоном и соответственно пердящим на весь район глушителем.

== И, всё-таки, в чём профит??? ==
{{Q|Toyota — управляй мечтой; VAZ — не ссы, доедем!|Онегдот}}
{{Q|Toyota — управляй мечтой; ВАЗ — управляй тем, что досталось!|Нианегдот, а пичальные реалии)}}

В первую очередь, конечно же, в конских таможенных поборах, как официальных, так и представляемых в виде сусанистических услуг по обходу кафкианского таможенного законодательства, многократно увеличивающих цену на всё автомобильное, что хотя бы частично делается за бугром. Ну и по мелочи:

* Тут были мысли про «классику», но [http://auto.mail.ru/article.html?id=38503 уже не судьба]. Помним, скорбим.
* При максимальном бюджете до 80 тыс. руб. б/у ТАЗик является самой выгодной покупкой по соотношению «(покупка + общая стоимость владения — те деньги, за которые остатки удастся продать) / пробег» при пробеге до 100 тыс.км. (или 5 лет для среднестатистического водителя), в разы опережая [[Renault Logan|даже самые бюджетные иностранные]] автомобили, особенно купленные в кредит на 5 лет с ежегодным КАСКО и пожизненным анальным рабством при невыплате.
* Зубило второго поколения не столь выделяется в городе своим архаичным дизайном, как такие же по цене 20-летние иномарки. Зачастую для офисного планктона этот фактор намного важнее технических характеристик авто.
* В некоторых районах <del>Токио</del> Твери можно полностью поменять все ржавые элементы машины + выполнить покраску за 50 000 рублей. Потом при регулярном посещении автомоек с нормальной авто-химией кузов очень долго будет в хорошем состоянии. Проверено на 21099 1992 г. в., реэкспорт из Греции.
* Оно же, если имеет серебристый цвет, прочно ассоциируется у многих частников с ментами, заставляя частников расступаться, особенно на востоке от Урала;
* [[Калина]] и Приора — вполне современные авто с ценами ниже, чем у популярных иномарок того же класса, произведённых в России. Тут уже профит не очевиден, ибо питерский Hyundai Solaris и калужский VW Polo Sedan, московский Renault Logan зачастую ненамного дороже в минимальной комплектации, но не имеют таких же проблем с качеством, как вазы. К тому же есть ещё и китайские конкуренты — Lifan Solano, Geely Emgrand EC7, Geely MK и Chery Bonus, которые при аналогичной цене предлагают гораздо более богатую комплектацию, и [[внезапно]] нормальную безопасность. Да-да, после краш-теста Geely MK газетой «Авторевю» противники китайских авто [[Баттхёрт|изошли на говно]], так как ожидали повторения краш-теста [[Chery|Амулета]], но ожидания не подтвердились, не говоря о том, что Эмгранд успешно прошел краш тест по методике euroncap в европе на хорошие 4 звезды, обогнав по безопасности тот же логан. Стоят они примерно одинаково.
Ну и:
* Почти все запчасти практически бесплатны, но некачественные и сделаны неизвестно где. Качественные надо поискать, и они стоят денег. На [[Ford Focus|однокласснике нерусской марки]] одна пепельница стоит за тысячу. Это слегка компенсируется тем, что покупать запчасти для вазика приходится почаще. Зато они есть в любой аптеке или супермаркете, в отличие от иномарочных. Внезапно, многие запчасти, в частности оригинальные кузовные детали, приблизились по ценам к уровню японских производителей, догнав и перегнав корею и тайваньский неоригинал. Вкусно кушать хочется не только собирающему предприятию, но и поставщикам-смежникам, а зарубежным конкурентам можно всегда наступить на хвост повышением пошлин, ведь так?
* Большинство поломок чинится при наличии прямых рук и багажника, наполовину полного инструментами и запчастями, прямо на ходу. Развивает знание матчасти, поэтому матёрый жигулист смотрит на кредито-фокусное быдло, мигающее аварийкой на обочине, как на говно. Пенсионеры же на своих жигулях умеют только отвёрткой болты качества / количества смеси в карбе крутить, да бобины менять. При виде даже инжекторного мотора на вазе, офигевают. Вот чтобы не офигевать и не позориться — также смотрят на иномарочников, как на говно.
* В ебенях, где благодаря двум традиционным российским проблемам, мелкие и не очень поломки и так случаются с завидной периодичностью, необходимость чуть чаще лезть под капот, но с возможностью починить многие вещи своими руками или за разумную плату у знакомых, является скорее плюсом, чем минусом. Тем более, что в таких ебенях ТАЗы могут быть единственной маркой, достать детали для которой стабильно не является проблемой.
* Разминка мышц спины, шеи, а также тренировка вестибулярного аппарата при поддержке падающей крышки багажника головой.
* [[Люби Россию, пидор!|Патриотично же, епта!]]
* Жигули-классика зачастую (но не всегда, некоторым везёт) живут в абсолютной гармонии с природой благодаря продвинутой системе отопления и вентиляции салона-капсулы. Зимой в них сводит скулы и костяшки пальцев, а летом это мобильная сауна.
* Царапина на двери ваза или мятое крыло воспринимаются совсем не так, как на иномарке.
* Ваз не жалко убить. Однако самому убиться на вазе жалко.
* При условии периодического осмотра, своевременных замен деталей, применения качественных з/ч (оригинала производства Тольятти, а не «Германии» или «Италии») и наличия минимально-прямых рук, вероятность внезапной потери способности к самостоятельному передвижению вазика стремится к полному нулю. Однако машина утомляет низким уровнем комфорта и постоянными мелкими поломками, что подчас доводит небогатого владельца до покупки праворульки или кредитопомойки.
* Во всех комплектациях Калины и Приоры есть электростеклоподъемники и сигнализация с иммобилайзером и центральным замком. Всяким шликаносам и лоханам такое и не снилось! А в люксовых модификациях появились и обычно работают (sic!) климат-контроль, АБС, [[НЁХ|ЕБД]], фронтальные <del>пушки</del> подушки безопасности, ремни с преднатяжением, электрозеркала, стеклоподъемники по кругу с автоматическим доводчиком, противотуманные фары, парктроник, датчик света, датчик дождя и раздельные попогрейки. Невиданный прогресс для [[Отечественный автопром|отечественного автопрома]]! И все это по адекватной цене. Для сравнения, Логан в аналогичной компректации выходит на 140 тысяч дороже.
* Правильный, то есть дешёвый и старый ваз в силу дешевизны не нуждается ни в КАСКО (от 30 тыр в год), ни в охраняемой стоянке (24 тыр/год), а в силу [[90-е|давно]] кончившейся гарантии — не нуждается в обслуживании официальным дилером (переплата от 10 тыр в год при тех же расходниках в хорошем, годном обычном сервисе), то есть по сравнению с новым автомобилем через год эксплуатации ВАЗ становится просто бесплатным.
* Ваз — постоянный источник [[Mad Skillz|экспы]] для джыдаев, презирающих автосервисы.

Алсо, эти ваши вазы даже экспортировались в некоторые другие страны и их можно встретить по всему миру. Правда, ходят упорные [[ОБС|слухи]], что экспортные варианты лучше «внутренних». Но после распада совка, мильоны этих ведер со всего мира прибыло под гордым именем реэкспорт просто дохрена да и стоили даже у нас тоже дорого, ведь продавцы нагло пиздели о «лучшем качестве», вовсе нихуя.

<center><gallery perrow=3>
Файл:Autowp.ru lada 1200 4-door saloon (uk) 1.jpg|Англия
Файл:1.5 коп.jpg|Куба. 1.5 копейки
Файл:Vaz2108-sydney.jpg|[http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/2108/aussie-ratt01/ Австралия]
Файл:Vaz2108-wellington.jpg|Новая Зеландия
Файл:Lada-service.jpg|Автосервис в Канаде...
Файл:Vaz2104-canada.jpg|...и что оттуда выехало
</gallery></center>

== Ты купил ТАЗ ==
{{Q|У меня ГАЗ-21Р... И я ВООБЩЕ не понимаю, как можно, в здравом рассудке, ездить в телегах АвтоВАЗа|Анонимус}}
[[Файл:stulchik.jpg|thumb|Ремонт на <del>коленке</del> табуретке.]]
[[Файл:x ee6c590d.jpg|thumb|Надёжная противоугонка  — [[Всем похуй|такая]] противоугонка.]]
М-да, бывает. То ли [[Ford Focus|нормальная тачила поломалась]], то ли [[крысис]] так дурно влияет, то ли [[сноб]]измом ты не облагорожен…

Прежде всего учти, что покупать машину из последних денег недопустимо. Как минимум 10% наличкой от цены покупки у тебя должно быть в виде резерва. Вообще, покупка машины тащит за собой кучу сопутствующих трат — постановка на учёт, техосмотр, ОСАГО, штрафы, расходники, первые въезжания, обслуживание, всякие улучшения, устранение неявных и мелких поломок. Всё это очень ощутимо суммируется. Покупать Renault Logan на последние деньги вместо б/ушной десятки за полцены может оказаться довольно хуёвым решением. Не, ну шансы не 100%, но немаленькие, [[я гарантирую это]].

==== Что проверить ====
* Прогляди форумы по машине, которую собираешься покупать. На некоторые, например, на «[[Нива|Ниву]]», есть очень годные маны по приведению в боевую готовность — [http://www.niva-faq.msk.ru/pokupka/perv_och/srazu_pp.htm], [http://www.niva-faq.msk.ru/pokupka/perv_och/nov_niv.htm].
* Если ВАЗ [[Говно|ижевской сборки]] — VIN XTK, алсо ижевские четвёрки можно легко отличить по «семёрочному» капоту с выпуклостью посредине, то лучше не бери. Их собирают пьяные вотяки, так что скорее ты получишь ненадёжное и покрашенное без грунта говно, чем надёжное.
* При покупке б/ушной машины лучше не опирайся на /lm/-ные советы, а возьми с собой опытного товарища — [[ты]] всё равно, скорее всего, резонатор от коллектора не отличишь. А будучи в восторге от самого факта покупки, проглядишь детали, которые человек со стороны увидит сразу. Попроси владельца скататься с тобой на знакомое СТО, где обслуживается папа/дядя/дедушка. Если отказывается — ты понел.
* Загони машину на эстакаду. Проверь резиновые пыльники ШРУСов на переднеприводных, резинки опор двигателя и сами опоры, степень коррозии днища, вид снизу движка, коробки и редуктора моста на потёки масла и общее состояние.
* Проверь электрику.
** Тщательно проверь состояние разъемов, идущих к фарам, габаритам и поворотникам, а лучше разъедини и погляди на состояние самих контактов: они должны быть чистые и без сизого/зеленого/ржавого налета. Если проглядел — в один прекрасный момент останешься без лампочек, и только б-г тебя спасет от камаза, если это будут стопы.
** Глянь на панель плавких предохранителей (обычно [[Гопник|чоткие поцики]] ставят заглушки из проволоки). Если проглядел, есть шанс [[Kill it with fire|спалить нахуй весь пепелац]], если что-то где-то удачно замкнет на массу.
** Выкинь нахуй родную «шоколадку» (ака «таблетка», регулятор напряжения) и поставь новую (150 р.) — родная «шоколадка» может пойти по пизде от нелёгкой жизни на любом тазике. Симптомы: просаживается напряжение в бортовой сети (на приборку вольтметр не вынесен, за исключением 2105/07 и «Самар» с низкой торпедой, где он таки имеется. На «европанели» тоже имеется, цифровой, на экранчике где часы. Два нажатия на кнопку сброса счетчика), полное потухание габаритов и фар ночью, при переключении на дальний не работают поворотники. Если [[Жлоб|жалко выкидывать]], вози с собой новую про запас, меняется она за 15 минут.
** Купи баллончик силиконовой смазки и пробрызгай все контакты и разъёмы, кроме свечных. Таки залил свечные? Беги в магазин за новыми свечами, проводами и молись б-гу, чтобы не сгорел от твоих опытов модуль зажигания.
** Особое внимание обрати на «чёрный ящик» (''офиц.'' монтажный блок) с реле и предохранителями на «Самарах» — из-за его неудачного расположения он часто заливается водой и, соответственно, через года 2 — 3 «дорожки» могут сгнить нахрен. Симптомы: разнообразные, критичные и не очень глюки электрики, как правило нестойкие и периодические (из серии «то фурычит, то барахлит»). Обычно плата внутри капитально засрана, поэтому попробуй почистить тряпочкой, смоченной в бензине или спирте. Если продавец сопротивляется твоему любопытству, или явился вид на местами позеленевшую плату с частично разложившимся слоем защитного лака, вложи в заначку 3 — 4 т.р. за замену монтажного блока в сборе, а лучше сделай это сам. Ибо наебнется он обязательно.
** Вынь все релюшки и предохранители и обрызгай силиконом их контакты, не забыв проверить их состояние (см. выше). Если баллончик с трубочкой, постарайся добраться и до платы самаровского ЧЯ. Так ты капитально продлишь жизнь контактам, и они ответят тебе взаимностью. Если их состояние говорит о прошлой бурной жизни, замени всё, что вызывает хоть каплю сомнения, стоят релюшки и предохранители копейки. Иначе ты рискуешь испытать на себе [[Frustration|FUUU]]-эффект темной ночью посреди чистого поля, когда у тебя ВНЕЗАПНО выключится дальний свет и совершенно не захочет включаться.
** Неплохо бы пропаять, а лучше заменить клеммы аккумулятора — сгнивают за несколько лет. И залитолить их (это ВАЖНО!) хорошенько. Обрати внимание на плюсовой провод от генератора до аккумулятора. Зачастую в магазинах продавцы нагло пиздят тебе, что провод заводской, но это не так. Внимательно посмотри на сечение этого самого проводка, чем оно больше, тем лучше, ибо сгорит он в самый не подходящий момент зимой в поле, когда все потребители включены на максимум.
* Проверь фокусировку фар. На заводе должны за этим следить, но сказочный долбоебизм рабочих порой превосходит даже самые смелые ожидания. Если же на тачке до тебя катался [[Гопник|Вася с сэмачками и чиксой]], причём исключительно днём — то шанс обнаружить одним прекрасным вечером, что одна фара пытается высветить бомбардировщики Luftwaffe в небе, а вторая ищет диверсантов [[Waffen-SS|Waffen-ϟϟ]] в придорожных кустах, возрастает многократно. Также проверь надёжность контактов — а ещё можно припаять намертво.
* Характерной особенностью некоторых подвидов тазиков являются патроны ламп задних фонарей, сделанные на манер клавиатур, из токопроводящей плёнки. Такие огни могут гаснуть от любого чиха, окисляются примерно за месяц, а в комплект инструментов приходится добавлять зубной порошок. Силикон помогает и здесь. Но при первой же возможности замени весь блок целиком, например на [http://osvar.ru/catalog/images/novinki/68.3776.jpg фонари «Освар»] с нормальными патронами и проводами вместо фольги. Либо поищи доступные светодиодные эквиваленты — выглядит это по-пацански, но лучше выглядеть по-пацански, чем загреметь под тяжёлый [[КамАЗ]], едущий сзади в трех метрах только потому, что он не видел твои заляпанные говном лампочки накаливания. Кетайский колхозный прошпрот-стритстрём [[не нужен]], его не видно на солнце. Обрати внимание, чтобы новый блок был сертифицирован, иначе — прощай легальный техосмотр. Если неохота заниматься [[ара-тюнинг]]ом, то можно фонари не менять, а намазать проблемные контакты в старых смазкой для электроконтактов, скажем, Liqui-Moly.Если дружишь с головой и руками - немедленно купи и замени разъемы плат задних фонарей.Дело в том, что контакты в колодке постепенно раздрачиваются и разваливаются нахуй. Стоит сей приблуда 50 рублей в магазине.  После этого фонари начинают светить хорошо и ебать мозги перестают.
* Проверь работу коробки передач — все ли передачи хорошо втыкаются, на коробках с защитой от включения заднего хода — проверь, работает ли. Также, на практически всех переднеприводных мерзко дребезжит рычаг коробки на оборотах 2000-3000 — врождённый дефект. Можно ставить короткоходные калиновские кулисы, можно точить фторопластовую втулку, но может стать ещё одним аргументом при торге. Также на «девяточном» семействе довольно быстро летят синхронизаторы. Из-за этого чаще всего бывает трудно включить вторую передачу — она хрустит. При первых признаках этой неисправности надо как можно быстрее менять синхроны — сэкономишь пару тысяч на замене шестерён второй передачи, а до ремонта лучше ездить с двойным выжимом сцепления и перегазовками.
* Почаще проверяй гайку с задней стороны прикуривателя (касается тех, кто пользуется видеорегистраторами). Если часто вставлять-вытаскивать зарядник, то гайка будет разбалтываться, что впоследствии приведёт к таким сюрпризам, как замыкание плюса на массу, перегорание первого предохранителя с лишением звукового сигнала, стоп-сигналов, часов и лампочек в средних стойках (а если ещё сигнализация есть - то и питания на концевики дверей, т.е. двери на охрану ты не поставишь).

==== Если купил б/у машину ====
* Внимательно отнесись ко всем побитостям, неровностям и закрашенным местам. Есть неплохой шанс потом, сняв бампер, увидеть строительную пену, покрытую тонким слоем шпатлёвки.
* Если на б/у машине снаружи стоят неродные пластиковые части (обвесы) — обязательно заглянуть под них (снять), так как их в 90% случаев ставят, чтобы спрятать, например, полностью сгнившие пороги и подкрылки.
* Первым делом поменяй расходники: смени '''ВСЕ''' жидкости — охлаждающую (лучше с промывкой системы), тормозную, масло в коробке, двигателе и заднем мосту — на известные, или как минимум внушающие доверия марки. Залей свежачка и в побитую жизнью тарантайку, ибо после использования [[Гопник|ценителями отечественного транспорта]] и [[Стритрейсер|профессиональными водителями]] важные для работы вещества превращаются в нечто мерзкое и один хуй, небезопасное.
* Проверь состояние резины, изношенную и подозрительную — поменяй. Если тазик после чоткого потсана — обязательно. Новая резина выливается минимум в десяток процентов цены таза, но шины — это жизнь, а на пассивную безопасность лучше особо не рассчитывать. Еще неплохо смотреть на сами диски, ибо с ржавчиной и продавками в дырках болтов, превращаются в небезопаный аттракцион. Если повезет, то почувствуешь откручивающееся колесо. Экономить на масле и резине — последнее дело.
* Смени аккумулятор! Заводской у чётких пацанов дохнет через 2-3 года, тупо лопается корпус.
* Свечи, высоковольтные провода, тормозные колодки менять в любом случае надо, даже на [[Бумер|чётких тачилах]].
* Проверь тормоза. Прокачай их, замени сильно изношенные колодки (задние тоже, блджад), потрескавшиеся резиновые шланчики, манжеты цилиндров. Проверь состояние тормозных дисков и барабанов.
* Тщательнейшим образом проверь систему охлаждения. Посмотри, не забит ли грязью и мухами радиатор. Замени: помпу — ставь только оригинал ТЗА; термостат; реле включения вентилятора; старый радиатор. Осмотри резиновые патрубки, не начинает ли трескаться пластиковый расширительный бачок, проверь работу датчика уровня охлаждайки с сигнальной лампочкой на тех машинах, где он есть. Где нет — лучше поставить. Смени краник отопителя на керамический ЯВВА. Ещё лучше выпили нахуй этот кран и подключи печку напрямую, через два обрезка металлической трубы. Разницы ты не почувствуешь, так как заслонка при переводе на «холод» отсекает поток воздуха от радиатора (ну или как вариант, поставь в моторный отсек шаровый водопроводный кран). Зато не надо будет потом менять этот ёбаный кран, который начинает подтекать через месяц-другой после покупки. Внимательно осмотри и периодически проверяй систему на предмет течей и уровня антифриза, на работающем двигателе и зимой — особенно. На холоде резина дубеет и плохо прилегает к металлу, а антифриз ЧСХ становтся более текучим. Замени всё, что вызывает у тебя хоть какие-то подозрения. Перегрев двигателя неминуемо ведёт к его пиздецу, [[инфа 100%]]. Хомуты ставь только типа «Норма», без сквозных просечек и нержавеющие, проверь их магнитиком при покупке. Всегда вози новый бачок и канистру антифриза, который у тебя в системе. Не помешает и комплект патрубков с хомутами.
* Отдельная тема — крышка радиатора. Если на ней не открываются клапана повышенного и пониженного давления — систему охлаждения начинает колбасить. Давление не стравливается, соскакивают патрубки, рвёт радиатор основной и печки, течёт краник отопителя, лопается, сцуко, сам пластиковый бачок. Как её проверить — в интернете написано. Но лучше сразу заменить на новую, потому что за 3-4 года ТОСОЛ (по рецептуре из 60х годов, ага) разъедает нахрен клапана в крышке. Как следствие — повальные замены краников, радиаторов и расширительных бачков в эти самые сроки. Лучше взять за правило менять ее каждый раз при замене антифриза.
* Некоторые советуют пролить маслом пороги, чтобы не гнили, но говно идея, пороги и скрытые полости обрабатывают антикором. Можно не ебать мозги и отпидарасить их солидолом, а лучше мастикой.
* Желательно докрутить все болты и гайки — не очень прикольно, когда тебе солнцезащитный козырёк на ходу в лицо падает.
* Если тебе досталась машина после долгой стоянки, сразу готовься менять всю резину: патрубки, хомуты, ремни, шланги, прокладки, сальники и гидравлику. Это навскидку. Начать лучше с тормозов, причём не дожидаясь, пока с ними что-то случится, так как это один хуй неизбежно.
* Хорошей приметой является смена ремня ГРМ вместе с роликом натяжения — встретятся клапана с поршнями, и [[Большой пиздец|привет, капиталка]]. На некоторых движках (21083, 2111, 21114, 21124, 11183) клапана с поршнями не встречаются (выточки / конструкция поршневой), но ехать всё равно хуй получится. Новый ролик смажь заново, смазкой для ШРУСов с молибденом — уверенность здесь не помешает. Их дофига вообще сухих. Вози с собой запасной ремень! Он всегда рвётся неожиданно.
* В классике целая куча подкапотного хлама выпиливается ещё первым хозяином в течение первого года: ЭПХХ, трубка сапуна, трубка воздухозаборника воздушного фильтра, крепёж аккумулятора (на классике с принудительным охлаждением плохо закреплённый аккумулятор на первом бугре летит прямиком в крыльчатку на порубку, попутно устраивая средней паршивости экстерминатус в подкапотном пространстве), целый ряд клемм, лампа подкапотного освещения, не способная осветить даже собственную колбу.
* Обязательно уточни, установлены ли на машине какие-то хитрые противоугонные электронные системы, кроме обычной сигналки с брелком. Иногда попадаются иммобилайзеры под нештатный шкив коленвала, блокировки капота с разрывом цепей, например, форсунок и бензонасоса, и подобные милые вещи. Рано или поздно, вся эта электронная гадость начинает люто, бешено глючить. Как результат — приезжаешь ты на выходные к любимой бабушке в деревню Пердь Мухосранского района Кемьской волости, на следующий день крутишь ключ в замке, стартер молотит, а двигатель нихуя не заводится. [[Большой пиздец|Приехали]]. Обязательно покажи свою машину грамотному электрику по сигналкам-блокировкам. Всю подобную противоугонку надо выпиливать нахуй. И чем быстрее, тем лучше.
* Оперативную память ЭБУ («контроллер», «мозги») на инжекторе в любом случае надо сбросить, так как он обладает обучаемостью стилю езды. Просто сними клемму с аккумулятора на пару минут. Если до тебя на машине ездил стритсракер или очень тихий задрот — сбрасывать в обязательном порядке. Ты удивишься, насколько движок будет адекватно работать.
* Если на инжекторном тазу в салоне при открытых окнах воняет бензином, это не нормально. Мест происхождения запаха два — бак и сепаратор. Сепаратор можно проверить, открыв люк заливной горловины (но не саму горловину). Чёрный бачок там — он и есть. Если он в подтёках, менять однозначно. Вообще на исправной машине если сунуть нос в люк, то бензином пахнуть не должно вапще. Второе место — бензобак. Подними заднее сиденье, открой лючок и посмотри, воняет ли оттуда/мокро ли там. Если да, то нужно попробовать затянуть все шпильки покрепче. Если не получится (шпильки там очень тонкие и срываются на раз, после чего из них начинает сильно сопливить, вплоть до того, что после полной заправки за минуту стоянки натекает лужа диаметром 40 см) вытащить насос, а потом послойно промазать всё герметиком (использовал чёрный формирователь прокладок Permatex, несмотря на то, что на упаковке написано not recommended for gasoline, с задачей он справился на ура). Очень важно промазать между баком и резинкой (резинку и сетку ЭБН купи сразу новую). Добро пожаловать в невонючий таз!

==== Аддоны ====

* Купив восьмиклапанный сабж, особенно новый, отгони его к арам отрегулировать клапаны. Или отрегулируй сам, это не так уж сложно, если руки прямые — в книжке написано, как. Инжекторных тоже касается, блджад! И делать это надо раз в 25к, не реже. Иначе рискуешь в один прекрасный момент оказаться рядом с безжизненной машинкой, которая, несмотря на исправность системы зажигания, питания и прочего, ни в какую не хочет заводиться из-за [[ВНЕЗАПНО]] пропавшей компрессии. Поменять прогоревшие клапана стоит 10 килорублей. Когда анонимус покупал девятку, этого совета здесь, к сожалению, не было. Анонимус также категорически рекомендует попросить проверить при этом состояние толкателей клапанов, потому что копеечная деталь может ВНЕЗАПНО сломаться и распредвал начнёт играть регулировочной шайбой в хоккей. Это, как ты понимаешь, хуёво. С гидрокомпенсаторами, конечно, дело обстоит надежнее, но надеяться нельзя.
* Кондиционер (не для волос, понятно) — величайшее благо, особенно летом в пробке. Если ты еще только выбираешь авто (в основном касается калин и приор) — при прочих равных выбирай с кондеем, пусть оно и будет стоить ненамного дороже. Ставить кондей отдельно — можно, но это накладнее, чем покупать авто сразу с ним. Совет владельцам авто с кондеем — при наличии в салоне запаха ссаных тряпок не вспоминать, кого ты возил, а ехать чистить испаритель кондиционера (процедура простая, можно справиться и самому). Даже зимой, хотя бы раз в месяц, в конце поездки включай и давай кондиционеру поработать несколько минут, это разгонит смазку в компрессоре. За холод не переживай — под капотом жарко даже зимой.
* Если при деньгах — купи нормальные коврики и дополнительную защиту на поддон картера.
* Нормальные асферические зеркала с антибликом и обогревом очень нужны. Электроуправление и репитеры поворотников клёвы, но пиздец как дороги и [[Не нужен|не особо нужны]]. На классике надо сразу ставить нормальные зеркала с корпусом, в девятках-десятках достаточно поменять (и подключить) зеркальные элементы, хотя лучше сразу ставить политех. Плюсы — вменяемое ручное управление, больший размер, складываются. Минусы — надо высверлить в дверях два отверстия [[ах ты ж ебаный ты нахуй|Ø27 мм]] (можно и не сверлить, выкусывается кусачками, закрывается накладкой), а также вырубленный из куска пластмассы сток по мнению многих лучше подходит к зубиле по дизайну, нежели зализанные политехи, но это на любителя. Под зеркало обязательно подложи кусок поролона, особенно под его нижнюю часть, иначе за полтора года протрёт насквозь дверь. Хинт — если на десятке в правом зеркале ты всё время видишь свой бок, даже при полностью отжатом зеркале — отогни корпус зеркала и подложи под гофру болтик. Если техническим складом мышления ты [[ГСМ|не облагорожен]], или мешает [[нищеброд|что-то еще]], можно повесить здоровенное панорамное зеркало поверх штатного салонного. Хорошее, годное панорамное навсегда решает проблему с зеркалами, я гарантирую это.
* Датчик давления масла от шестёрки полезно установить на любой таз, и не только. Пользы в стопицот раз больше, чем от спарцменского тахометра размером с бабушкин будильник.
* Парктроник — экономически целесообразно ставить самому. Дешёвые модели такие дешёвые, работа относительно простая (если датчики только назад и бампера пластиковые), но муторная. Надо снять бампер, разметить, просверлить, пропустить провода в багажник через специальную дырку в корпусе (для проводов освещения номера), подключить парктроник к фонарям (дорогие подключаются к БК, дешёвые узнают о торможении или заднем ходе исключительно через фонари), а также пропустить провод до дисплейчика по порожкам. На вечер работы отвёрткой и дрелью, но если есть и передние датчики — довольно сложно в салон протягивать. Несовместимы с образом крутого пацана.
* Разветвитель прикуривателя. Прикуриватель для машины — всё равно что USB-порт для компьютера. Всё пользовательское электрооборудование, от автохолодильника до зарядки навигатора, питается от него, а прикуриватель — единственный. Разветвители есть самых разных форм и расцветок, с отдельными переключателями на каждое гнездо, даже с USB-слотами для зарядки плееров и КПК. Если собираешься ездить далеко — вещь обязательная. Может получиться факап, если купишь прикуриватель с вилкой европейского стандарта, который короче советского — придётся покупать переходник, или отрезать вилку и подключать провода напрямую. Еще можно открутить верхнее кольцо европейки, вынуть оттуда пимпочку, которая контактирует с дном прикуривателя, и вместо неё вставить в кольцо полуторасантиметровый стержень, туго скрученный из фольги с маминой кухни. Всовывать аккуратно, не надавливая, ибо можно её погнуть. А еще лучше не морочить себе жопу поделками из фольги, а вставить вместо «пимпочки» болт или шуруп подходящей длины, который шляпкой отлично будет держаться за кольцо. Особо отмороженному красноглазику рекомендуется сварганить на базе прикуривателя полнофункциональный [http://cxem.net/comp/comp77.php ATX].Но лучше всего сразу купить инвертор (12v в 220в), и использовать бытовые зарядные и БП, а не отдельно покупать автомобильные.
* Неплохо бы улучшить противоугонные свойства своего авто установкой механического блокиратора рулевой колонки типа «член». Неудобно пользоваться и можно забыть поставить, но лучше что-то, чем штатный замок зажигания. Для переднеприводных есть вариант установить другой, более стойкий и удобный в эксплуатации замок зажигания целиком. На «рывок» такой авто угнать будет затруднительно, особенно если вывернуть колёса к бордюру/поребрику, например. Есть ещё вариант штырь в КПП, но постоянная парковка на 1 или R раздрачивает механизм выбора передач, в котором в конце концов лопается пружинка.
* Цена ништяков на ВАЗ весьма демократична, а потому можно улучшить ходовые качества сей телеги. Годные пружины и амортизаторы, ЭСП и другие девайсы не разорят тебя, а пользы от них будет достаточно. Для маньяков Таз — непаханное поле для улучшений за вполне адекватные деньги.
* Так же, если руки чешутся и есть деньги, будет полезно вместо дебильных наклеек с молниями на приборку сделать нечто [http://лада2111.рф/tuning-salona/1125-create-panel-priborov-vaz.html подобное]. И паяльник научишься правильным концом держать, и пацаны зауважают. (а может и попросят такое же сделать, за деньги, разумеется). Преимущество такого подхода — ты сам определяешь КАК все будет в итоге. Занятие на месяц-полтора тебе обеспечено. (КЭП намекает, семь раз отрежь, один раз отмерь. Это все-же электрика!)
* И не забудь про аптечку, буксирный трос и знак аварийной остановки. Также огнетушитель, его объём должен быть не менее 2-х литров и он должен быть [[ПОРОШОК УХОДИ|порошковым]], а иначе на техосмотре не проканает. Но не покупай его хуй знает где и не бери пластмассовый — подобные быдлоогнетушители, купленные «на отъебись» и «для техосмотра» могут тупо не сработать. Однако после порошкового приходится менять салон, поэтому особо умные возят углекислотные ОУ-3. Это — твоя жизнь, анон, и тех людей, кто с тобой едет, помни об этом! Кстати, как показывает практика — углекислота обивку и древесину тушит почти никак, плюс загазовывает салон вместе с зажатыми помятым кузовом людьми, но только она способна снести по-настоящему всерьёз полыхнувший под капотом бензин, так что совершенства в мире нет. И да, если тушишь углекислотой — сначала сбей пламя, а потом не расслабляйся и каждые несколько секунд делай короткий «чих» по узлам и агрегатам, пока они горячие — пары бензина могут взять весьма эффектный и опасный реванш, так что ОУ-3 — это хорошо, но ОУ-5 — надёжнее. Да, он большой, но ведь тебе его не на спине таскать, не так ли? Впрочем, самосрабатывающие огнетушащие устройства для установки под капот сейчас тоже недороги, но весьма полезны.
* Касается владельцев "классики". Если живёшь в районе с неспокойной криминогенной обстановкой - защити свой тазик от возможных посягательств.
Основные объекты обожания автоворов - аккумуляторы и бензин. Для защиты аккумулятора неплохо будет огородить чем-нибудь трос капота (например, закрыть железным листом, но так, чтобы его можно было без проблем снять ибо нередки случаи обрыва троса), крепко зафиксировать пластмассовые  решётки капота на 2103/06 (потому что их выламывают в первую очередь), также запили клеммы с гайкой и болтом да затяни покрепче (но не переусердствуй ибо свинцовые клеммы от малейшего усилия лопаются), поставь на аккумулятор заводскую планку со шпильками. Чтобы не слили бензин, если есть сигнализация, поставь геркон с магнитом на лючок бензобака и подцепи к концевику багажника, на лючок воткни пружину, чтобы он закрывался сам. Заводские крышки с замком (даже кодовым) малоэффективны, поскольку легко ломаются отвёрткой. Также некоторые умельцы ставят в горловину половинку амортизатора с просверленными отверстиями, чтобы шланг в бензобак не залез. 

===== Инжекторные =====
* На машины с инжекторным двигателем очень рекомендуется поставить бортовой компьютер [[Экслер|среднего ценового сегмента]], например дешёвый Штат Х-1. Нужду в компьютерной диагностике снимает вообще, совершенно. Хинт — компьютерная диагностика для тазов заключается в том, что к K-линии через переходник подключается ноут, на котором спец видит то же, что и ты на БК. Расход топлива, коды ошибок, напоминания про ТО и прочая диагностика — ну ты понял. Единственная проблема, мозгов и знания по ремонту эта информация тебе не добавит, да и не сравнится балалайка за 1500 деревянных с вундервафлей, стоимостью как твоя ржавая помойка (да, да, ценник на диагностическое оборудование начинается от примерно 60 тысяч рублей). У хороших инжекторщиков с зарплатой в 5 тысяч в день довольно быстро себя окупает. 
* На тазах с инжекторным двигателем также настоятельно рекомендуется выкинуть нахуй и без сожаления заводской датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и поставить вместо него датчик, произведенный фирмой GM (General Motors). Он практически вечный, в то время как заводские умирают примерно раз в полгода-год. Это избавит тебя, анонимус, от таких проблем например как повисание холостого хода на 2000 оборотах или еще какой нибудь подобной хуйни со всеми вытекающими. К слову, датчик GM стоит как 3-4 обычных, но служит в десяток раз дольше, и соответственно окупится через год-два.
* Если на машине 2113—2115 стоит шайтан-система «Е-газ» (а это любой тазик не древнее 2011 года) — обходи её за 50 кварталов и не прикасайся к ней даже 20 метровой палкой. Помимо головняка с датчиками на педалях газа, тормоза и сцепления, когда машина не может понять, что ты делаешь, вся система ещё и изрядно тупит. Единственное известное лечение затупов (хотя все остальные косяки лечению не поддается, увы) — установить альтернативную прошивку в «мозги» от какого-нибудь известного вендора прошивок (Паулюс, Ледокол, АДАКТ и т. п. — ищите представителей в своем регионе). Естественно, [[9000|практически бесплатно]]. '''WARNING!''' Прошивки «от Ашота» из первого попавшегося [[автосервис]]а гаражного типа надо избегать еще пуще системы «Е-газ» как таковой, ибо, скорее всего, это будет ад мглы, способный лишь изрядно ухудшить и без того не слишком высокие ездовые качества пепелаца.

===== Карбюраторные =====
* Жигулист-кун утверждает, что замена стандартной системы зажигания на бесконтактную (а-ля восьмёрочная, с датчиком Холла) существенно упрощает жизнь классикофилу, особенно зимой. Плюс исчезает проблема зазора контактов, и не страшно оставить включенным зажигание на длительное время (на контактном и при долго включенном зажигании катушка сгорает к хуям, на бесконтактном уже через 3 секунды датчик Холла перестаёт подавать энергию на катушку). НО! Ни в коем случае не ставить бесконтактную систему самостоятельно! Только со специалистом. Иначе с неправильно установленной БСЖ есть шанс заглохнуть посреди трассы и не завестись вовсе (АЛСО в таких случаях поможет смекалка, позаимствованная у ворюг: кусок провода подсоединить напрямую от плюсовой клемы аккумулятора до втягивающей катушки стартера, и стоящее ведро заводится без ключей).
* На карбюраторной машине во избежание перегрева двигателя неплохо бы захуярить принудительное включение электровентилятора. Делов немного: метра три провода сечением 2.5 мм², кнопочка, да мам-пап в нужном количестве. Зато как заебись — и для двигла польза, и юзеру развлечение! На инжекторных тазах вентилятор включается мозгами, поэтому упомянутый выше бортовой компьютер справится с этой задачей чуть лучше, чем великолепно. Кстати, компьютером можно менять температуру включения вентилятора в достаточно широких пределах, чтобы и не кипятить движок летом, и не морозить зимой. Данный совет актуален для стояльцев в пробках, на деле нормальный мотор практически никогда не перегревается. Единственный нюанс заключается в том, чтобы не перепутать аварийный датчик включения вентилятора от классики и от девятки, при всём внешнем сходстве, классический имеет более низкую температуру включения вентилятора.
* На машинах с электровентилятором, которые по летней жаре ездят в основном на высоких оборотах но низких скоростях (например, охотники на «Ниве» по горам-лесам), если позволяют размеры подкапотного пространства и есть крепежные отверстия под болты на шкиве помпы — полезно установить крыльчатку для дополнительного, «механического» охлаждения — лишним не будет. На зиму, конечно, придется снимать, чтоб прогревалась быстрее. Однако, забудьте при этом про штурм бродов. Водичка имеет преизрядную вязкость, и весело сломает лопасти принудительной крыльчатки, которые полетят по подкапотному пространству, обрывая проводку. Даже если лопасти не сломаются, они будут преизрядно тормозить двигло, так что, если планируете соваться в воду, то электровентиляторы с принудительным отключением — ваш выбор. Ещё один момент — болты нужно затягивать полностью, если хотя бы один болт будет недотянут, начнётся биение крыльчатки и шкива, что приведёт к фейлу подшипника помпы.
* Да, если планируете соваться в воду, также выведите сапуны всех агрегатов туда, где их не зальёт, то есть в салон. Иначе рискуете получить эмульсию в агрегатах, которая их быстро доконает.
* И ещё о купании в воде (актуально для нив): озаботьтесь шноркелем. Даже если вода вам чуть выше чем по оси, и не достаёт до кастрюли, двигаясь в ней, вы создадите перед собой волну. Волна весело залетит к вам на капот… Да и под него тоже. О последствиях попадания воды во впускной коллектор рассказывать нужно ?
* Алсо, на классике (особенно если купил с рук, а еще особеннее — если у деда-пенсионера) полезно маятниковый рычаг рулевого управления поменять на подшипниковый (так как стандартный — на втулке) для более легкого вращения рулевого колеса. Нищебродский вариант подобного аддона — шприцем с иголкой залить отработки в пыльники наконечников рулевых тяг (применительно к теплой погоде).
* Если взял нечто шохообразное — сразу выбрось блок предохранителей и поставь от 3110, забудешь о глюках с электрикой и плавящихся гнездах навсегда.
* Вместо родного стартёра поставь редукторный. Он меньше и легче родного в разы, потребляет меньше тока и шустрее крутит, хорошо справляется со своей задачей, даже при слабо заряженном аккумуляторе. И прибавляет ЧСВ, потому что звук как у иномарки.
* Запасись карбюраторами, как минимум двумя-тремя, потому что карбюратор - пожалуй, самая мозгоебательская часть "классики". Ещё вчера машина держала холостые, а сегодня она чихает и пердит - у классиководов это обычная картина. Если нет прямых рук - в карбюратор лучше не лезь, даже опытные карбюраторщики не всегда могут найти причину траблов. Некоторые меняют "Озон" (2105/07-1107010(-20)) на "Солекс" (21053/73/83). Но помогает не всем, плюс "Солекс" более сложный и капризный в обслуживании, к тому же надо запиливать обратку в бензобак и переделывать тяги. Также совсем не лишним будет сделать запас различных жиклёров, подбирая которые, можно регулировать расход топлива и улучшать динамику машины.

===== Калина =====
* Перевесь блок управления двигателем подальше от штатного места, например, под полочку или сбоку на центральную стойку. Эта простая манипуляция сэкономит тебе немало бабла за залитый антифризом мозг и новый радиатор печки.
* Тросы ручника с обеих сторон любят тереться о кузов, протирая антикор до голого металла. IRL это выражается в непонятном «скрипе откуда-то сзади» при езде по неровной дороге. В принципе эти тросы можно сдернуть с направляющих и оставить болтаться, при этом ручник будет срабатывать на пару щелчков позже. Если болячка уже есть — антикорь.
* Передние брызговики часто трутся о крылья, протирая краску и грунт до металла. Не забудь их подрезать по месту.
* Почему-то не ставят доводчик на замок багажника, но ЧСХ заводом все для этого предусмотрено (крепежное место, проводка, кнопка на ключе)! При наличии 150 рублей, умении читать интернеты и умеренной рукожопости через час ты навсегда забудешь, что такое «открывать багажник ключом». После доработки хотя бы раз в месяц вставляй ключ в личинку замка багажника, чтобы замок не закис.

===== Гранта =====
* Многие проблемы первой «Калины» устранены. Под передние опоры поставлены проставки во избежание растрескивания чашек и последующих проблем с МРЭО ГИБДД, мозг перенесён за бардачок, напомню, на «Калине» его заливало тосолом из отопителя салона, модуль зажигания вынесен выше, чтоб не заливало говнами. КЗАТЭ наконец был послан нахуй. Генератор поставили Bosch, хороший, но одноразовый. Та же история и со стартером Valeo. Но, авто не избежало и импортозамещения. Кое что, что можно заменить на наше было заменено. Мозг и датчик массового расхода воздуха вместо православного Bosch'a замененв на ИТЕЛМ'у. При Бу Андерсоне качество машин было заметно улучшено, и самыми кондовыми считаются машины 2014-15 годов выпуска. Мор уже не так щепетилен к качеству. Машина начала постепенное скатывание в сраное говно. Моторы 21124 и 21126 комплектовались облегчённой импортной поршневой, а 11186 — уже нашей. Машины с моторами 11183, с незагибающимися клапанами сняты с продажи 1 декабря 2015 года. UPD: негнущиеся клапана возвращены в 2020 году на моторах новой Гранты FL.

==== Использование, таки ====
* Для классики: хотя бы раз в месяц проедьте по трассе на оборотах в районе 4000 (если нет тахометра — 120—130 км/ч на четвёртой передаче, или 60-70 на второй). На таких оборотах клапан начинает вращаться в седле, происходит самоочистка. Но учтите — заводские сальники не любят высоких оборотов. Капиталка вам в помощь!
* Для десяток: переднеприводные моторы тоже любят высокие обороты, так что если ты — тихий и экономный задрот, при постоянной езде на 1500—2000 довольно быстро засирается движок. Возьми в правило стартовать до 60-ти на второй передаче.
* Чем чаще тазик ездит, тем он надёжнее! Если машина стоит на месте без должной консервации, то ломается гораздо быстрее, чем если бы ездила. Движение — жизнь!
* Установка пластиковых подкрылков спасает от гниения крыльев, а «грамотная» установка подкрылков — ускоряет процесс гниения прилегающих деталей в разы.
* При первых признаках скорого экстерминатуса отдельных частей — менять незамедлительно на новые. Если идут парой — сразу обе, независимо от состояния.
* Вози с собой «Чистик» и пару двухлитровок воды с пипкой-дозатором. Будет чем помыть руки.
* Не забывай про уровень масла, равно как и его регулярную замену. Лучше менять недорогое масло почаще, раз в 7-8 тысяч, чем дотягивать на дорогом до 15. Фильтр меняй в 2 раза чаще, чем масло, и обрати внимание, насколько быстро гаснет лампочка давления масла при холодном старте. Чем быстрее — тем лучше. Если горит долго, больше 3 секунд, то тебя ждёт [[Fallout|увлекательное занятие по поиску фильтра]] с нормальным дренажным клапаном. Береги движок смолоду!
* Перед зимой стоит залить в бак поглотитель влаги или спирт — он свяжет водяной конденсат и спасёт от большого геморроя в морозы (актуально для всех машин). На карбюраторных Самарах лёд замерзает на тонком фильтре-сеточке в карбюраторе. Неполная разборка карба на 25-градусном морозе — та ещё развлекуха.
* В жаре и пробках классические тазики очень любят перегревать бензонасос. Радикальное лечение проблемы тазоводы ищут уже много лет, обычно поиск заканчивается покупкой б/у иномарки. Не сумевшие решить проблему обходятся мокрой тряпкой на бензонасосе. При отсутствии воды и тряпки в ход идут собственные футболка и мочевой пузырь. Кстати, уже давно появились «питерские» бензонасосы, напоминающие плунжерный тип, поэтому ебля со штатным практически решена. Но это не избавляет от других проблем.
* Бензонасос инжекторного тазика охлаждается бензином в баке, поэтому спасти его от накрывания [[ЖПП]], а владельца чоткого таза от лишних трат, помогает привычка ездить с баком, полным бензином чуть более, чем на четверть.
* Познакомься с арами в местном шараш-монтаже, [[тысячи их]]. Если ты к ним примелькаешься, будут здороваться за руку, делать скидки и есть шанс, что меньше наёбывать. Только не нужно ломиться в один и тот же сервис, если тебе там не понравилось. Анонимусу в одном ара-сервисе сделали шиномонтаж так, что машина ехала вправо под 45 градусов. В другом первых ар покрыли хуями и сделали по-человечески. Не бойся пускать ар в свою машинку — они на них сами ездят и знают, как сделать заебись. А вот спорить и ссориться с ними не стоит, а то «забудут» подкрутить болтик рулевой тяги, и ты [[An hero|станешь героем]] «Дорожного патруля». Хорошо, если один.

== Типичное объявление о продаже ТАЗа ==
[[Файл:Ladasmart.jpg|thumb|«Лада» — это практически «Смарт». Тюнинг поневоле.]]

{{Цитата|width=auto|pre=|Машина в поряде!!! Цвет Зелёный Серебристый Белый!!! Магнитка MP3 держит!!! Был седан и есть!! Замена белорусского стартёра!!!! Марта 2006 года новая новая!!! Объём двигателя 1.5!!!!!! Скоро затанирую на Литых КОточках!!! Сигнализация имабыдлайзер (не знаю что такое!!!) цетральный Замок!!! Кузов во Отличном Састаянии!!! Цена-180000!!!!! Торг У местных! Мобтел!!!! 8908284XXXX!!!!!}}

Ещё вариант:
{{Цитата|width=auto|pre=|Бодрый авто когда едет не гримит не дымит прёт по полной прогграме!!музыка четыре колонки Деревяная полка Сигналка Тонировка Колпаки!Инжектор! ходовка в идеале !!движка тоже!!!багажник открываеться с кнопки!!!ПТС родной!!тех осмотр до [[2012|2012]] года|}}

Объявление от чОткого поцика (Ваз 2108 1993 год):
{{Цитата|в 2009 году было вложено более 120 тыс рублей + саму ее купил за 45, все могу показать и доказать(а не как все фраера) в декабре 2009 кап ремонт двс(нормальный, не для продажи, а для себя делал, 25 тыс встал, все новое, пробег после капиталки 6500 с обкаткой общий пробег 166200, компрессия 13-13,5 в горшках, с завода 12-12,5 идет), коробка новая 15 тыс пробег, ГП в коробке 4,1, ходовка тоже вся зима 2009-2010 ромашки, пошипники ступицы, втулки стабилизаторов, крабы, отбегали 5 тыс, стойки и прижины 10тыс, спереди газ мяс белштайн, сзади масло Асоми, пружины не пиленые, с переменным ходом жесткости(жестковатые), рулевая+рулевые наконечники+усы+рулевой вал новые, отбегали меньше 1тыс км, зимой 2009 переварено днище(корыто полностью и пороги) задняя тор система все новое, спереди цилиндры...короче, кроме кузова и техпаспорта машина 2009-2010 года) колеса литье Р15 195/50 сзади резина стертая, спереди новая Пирелли Драго, музыка 6 колонок+саб(4 блина и 2 13 колонки), ксен, новый монтажник, новая катушка, новый трамблер, авто стеклокидалы, продаю со всем вместе за 85 тыс, типа большой год говорить не надо, я не тороплюсь продавать, все делал для себя, думал буду долго ездить, причина продажи всеьма банальна - заработал себе на иномарку.. прошу заметить - мятый капот|}}

Вариант объявления с акцЭнтом:
[[Файл:objava.jpg|thumb|200px|right|Пакупай, э!]]
{{Цитата|width=auto|pre=|Продаю ВаЗ2109 кароче длиний кырыло, высокий панел! салон Зима бампер глазок железо по кругу много нового!|}}

Продают 21063 с разбитой мордой:

{{Цитата|width=auto|pre=|МАШИНА ТРЕБУЕТ РЕМОНТА:
ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО КРЫЛА
ОТСТРОЙКА КАРБЮРАТОРА И ЗАЖИГАНИЯ

ПРОИЗВЕДЁН КАП РЕМОНТ В ИЮЛЕ 2009, ПОСТАВЛЕНА ПЯТИСТУПКА ОТ СЕМЁРКЕ, МАСЛО СВЕЖЕЕ, ФИЛЬТРЫ МЕНЯНЫЕ, СТОИТ СЕМЁРОЧНЫЙ САЛОН, ТОНИРОВАННЫЕ ЗАДНИЕ СТЁКЛА
РАБОТАЛА ИСПРАВНО, ПОКА В НЕ СТУКНУЛСЯ...
ТАКЖЕ ОТДАМ КУЧУ ЗАПЧАСТЕЙ, ДВА КОМПЛЕКТА ЛЕТНЕЙ РЕЗИНЫ, ПИОНЕРОВСКУЮ МАГНИТОЛУ С КОЛОНКАМИ (МАГНИТОЛА СТАРАЯ, НО КАЧАЕТ НОРМАЛЬНО...|}}

== Галерея ==
<gallery>
Файл:75qz24pb9v4.jpg|Сравнительная эволюция LADA 2105 и BMW 5-Series.
Файл:8513.jpg|Годная [http://www.adme.ru/paedia/tags/ancap_beware_of_cars_with_less_than_four_stars переделка]
Файл:777111888.jpg
Файл:Lada tank.jpg|[[Бессмысленный и беспощадный]]
Файл:VAZ-2106 2.png|[[My little pony|Даже пони разъезжают на «Шестёрке»!]]
Файл:Lada Egypt.jpg|Египтяне тоже в теме
Файл:Oslina.jpg|Благодаря заводу двигатели внутреннего сгорания — уже вчерашний день.
</gallery>

== См. также ==
* [[Тугая струя блевотины]]
* [[Отечественный автопром]]
* [[Стритрейсеры]]
* [[Автомобилист]]
* [[Нива]]
* [[Автосервис]]
* [[Ара-тюнинг]]
* [[АвтоВАЗ]]

== Ссылки ==
* [http://vk.com/tazteam].
* [http://cars.panick.ru/autotaz/difference Чем ТАЗ отличается от автомобиля].
* [http://design-42.ru/node/35 Ещё немного на эту же тему].
* [http://ifun.ru/view/42207 ВАЗ 2107. Качество. Безопасность. Традиции].
* [http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/2108/aussie-ratt01/ «Восьмёрка»-кабриолет в Австралии].
* [http://shramchevsky.blogspot.com/2009/08/new-zealand-wellington-wind-farm-bike.html «Восьмёрка» в Новой Зеландии].
* [http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=293&page=2 Лады в Канаде].
* [http://www.lada.de/ ТАЗы в Дойчлянде].
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Trnavské_automobilové_závody Внезапно, TAZ в Словакии]
* [http://news.drom.ru/12506.html Сказка про царя, пошлины и Волокушечный Аграмадный Завод].
* [http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=64440&SECTION_ID=1784 Волжский автомобильнейший завод]
* [http://www.i2107.ru/ Поцреоты Таза 2107]
* [http://lenta.ru/news/2010/07/16/nano/ Нанотаз пошел в серию]
* [http://www.lada-priora.ru/forum/index.php?/topic/7919-приора-преимущества/ Толстый троллинг тазоводов]
* [http://zadolba.li/story/3508 ТАЗовод испытывает butthurt]
* [http://www.okatuning.com.ru/oka-tuning-!main.htm Большим поклонникам Оки]
* [http://vaz2101spb.ru/wiki/info/krash-test Краш-тест Копейки, лечение выйдет дороже]
* [http://avtosreda.ru/news-common/2012/11/kupil-ladu-poluchi-dengi-na-telefon.html При покупке ТАЗа — 100 рублей на счет мобильного телефона.] Новая [[Extreme Advertising|акция]] от тольяттинского автогиганта.

== Примечания ==
<references />


{{ABBR|ТАЗ|3=3}}
{{Транспорт|Автомобили}}
{{ГСР}}

[[Категория:Отечественные мемы]]

[[w:ВАЗ]]